Евгения

Dim Mitrov, если уж ставить ИСО во главе угла, то шум можно попытаться подавить,  его можно попытаться обыграть и внести некую художественность. В конце концов цифровой шум в ч/б не так уж и плох.

Вот только нерезкий снимок всегда будет нерезким.

No Hikari, Я считаю, что в данном случае вычисления имеют большую роль т.к. каждая 1\3 стопа имеет большое значение для ISO, а соответственно и на количество шума. Да и зачем приучать начинающих фотографов к заведомо ложным значениям, пусть сразу учатся снимать правильно не зависимо от условий съемки, потому и отписал здесь такую петицию) И с 550D при дальнейшей грамотной обработке ISO можно поднимать до 1600... - выше не желательно

Dim Mitrov, спасибо за копипаст стаьти, но ниже я уже приводил ссылку на эту же статью. У автора обьектив 50 мм. 50*2 =1/100. Что означает 50 умноженное на кроп 1.6 и + поправка 1/20 на освещение, так как все вами ниже изложенное справедливо для

Dim Mitrov:

Приведенный пример характерен для хорошего освещения.

Все это удобно и понятно для неопытного фотографа: камера с кропом — умножил фокусное на 2; фулфрейм — подставил фокусное в знаменатель. Все. Фотографируешь не паришься. Или вы считаете, что вычислив до прецизионной точности выдержки, кадр резко станет шедевром?

No Hikari, На данном снимке фокусное расстояние в пересчете на ФФ - 80 мм., т.е из Ваших слов (фокусное расстояние * 2 = минимальная выдержка) выдержка должна составлять 1\160 ??? откуда такие формулы ??? она должна быть не длиннее чем фокусное расстояние объектива с учетом кроп-фактора - в данном случае -  1\80

Вот вырезка из Википедии, про которую Вы говорили (будьте пожалуйста внимательнее, прежде чем кому-то что-то советовать)

Как избежать «смаза»

Из опыта фотографов, снимающих на плёнку 35 мм, известно, что во избежание заметного «смаза» при съёмке с рук знаменатель значения выдержки в секундах должен быть не менее значения фокусного расстояния объектива в миллиметрах. Например, при съемке с рук объективом 50 мм следует ставить выдержку не более 1/50 секунды. Объектив «Пеленг» с фокусным расстоянием 8 мм позволяет снимать, не опасаясь «смаза» изображения, с выдержкой 1/10 секунды.

На кадрах других форматов узнать выдержку, при которой «смаз» не играет роли, можно по одной из следующих формул:

, если известно фокусное расстояние объектива; или

, если известно эквивалентное фокусное расстояние объектива; где:  — выдержка в секундах,  — кроп-фактор, а   — фокусное расстояние объектива для данного кадра в миллиметрах,  — эквивалентное фокусное расстояние для данного кадра в миллиметрах. Например, максимальная выдержка без «смаза» не более сек. при съёмке с рук с  мм и . За этот промежуток времени фотоаппарат не успевает сдвинуться, и кадр получается достаточно четким. Приведенный пример характерен для хорошего освещения.

Следует понимать, что указанная граница не является жёсткой, а статистической: заметный «смаз» может быть заметен и при более коротких выдержках, а резкие снимки получаться и при более длительных. Однако, чем дальше (в ту или иную сторону) выдержка от данного порога, тем меньше вероятность получения противоречащих данному правилу фотографий!!!

......................................

Виктор Караулов, съемка производилась со штатива? если с рук, то применительно к данному фото переходить в "ручной" режим, ставить для этой связки фотоаппарата и объектива выдержку не менее 1\60, но и не более 1\80 при недостаточности света и статичности модели. Тогда при выдержке 1\60 - ISO - на данном снимке при такой же экспозиции было-бы выше на 2\1 стопа т.е. 2000

Я бы установил режим "ручной", выдержку 1\60, диафрагму 1.8, ISO - 800-1600 и температуру 2500-3000 К (иногда лучше не до экспонировать при съемке, потом поднять программно)... но и фокусироваться по глазам центральной точкой....

Артём Якубенко:

Если не соглfсны с "АЕ и М", то как же тогда технически снять этот кадр, не используя сторонние приспособления: штатив и вспышку?))

Качественно — никак. И это одна из причин почему есть камеры за 800$  и есть за 4000$. Инструмент должен соответствовать условиям.

Про шум согласен, велик риск запороть кадр и не спасти его уже даже в шумодаве. (Вариант снять на iso800 и добавить ступень экспозиции в PS)

Если не соглfсны с "АЕ и М", то как же тогда технически снять этот кадр, не используя сторонние приспособления: штатив и вспышку?))

Артём Якубенко, с АЕ и М режимах и шевеленке останусь при своем мнении. ИСО для данного случая при выдержке в 1/80-1/60, при той же диафрагме и с тойже экспокоррекцией было бы 1600 не меньше. Думаю при 1600 на 550 и темном фоне кадр был бы очень шумным. И причем шум этот далеко не самым высокохудожественный.

No Hikari, С рук можно снимать и на более длинных выдержках..просто это требует сноровки о определенных навыков)

Все равно мое мнение что шевелки(смаза) нету) Т.к. есть резкость на определенных участках.

Есть аксиомы у фотографов: на АЕ снимают только при хорошем освещении. (например выводы из правила: зашел в помещение - переключил на М)

Как бы изменило кадр? нужно было выставлять минимальную выдержку 100 (ну на кройняк можно 60-80)..f1/8, ну и добиватся нормального попадания в экспозицию уже параметром светочуствительности матрицы (ISO). Только так!)

Артём Якубенко, резкий шарф выглядил бы примерно вот так —

Шевеленка, не шевеленка, в любом случае при такой длинне выдержки имеет место смаз и его видно.

Артём Якубенко:

Просто с таким освещением уже нельзя снимать в режиме АЕ, нужно переключатся на М.

Так как аппарат автоматически комбинируя пару В/Д, берет значние выдержки не позволяющие снимать с рук.

И как бы это качественно изменило кадр? Ну выставили вы более короткую выдержку, а дальше что? Стал бы кадр чуть резче, но еще более недоэкспонирован. Полностью ручной режим был бы хорош в сочитании со встроенной вспышкой.

Вся беда конткретного кадра в, как вы правильно выразились, авто режиме фокусировки (не знаю как это у кенон называется) и скорее всего в матричном замере экспозиции. Слишком сложные условия для автоматики.

Скорее всего "точки фокусировки" тоже стоит на автомате. Что является грубой ошибкой при сьемкой на фиксу при открытой дырке. Так как в этом режиме, аппарат фокусируется по ближайшей точке снимаего объекта. А так как при открытой диафрагме ГРИП всего пару сантиметров (зависит еще от растояния до объекта), то глаза человека практически никогда не будут резкими (нос, шарф, все что угодно только не глаза).

А глаза в партрете..должны  быть всегда резкие!)

Просто с таким освещением уже нельзя снимать в режиме АЕ, нужно переключатся на М.

Так как аппарат автоматически комбинируя пару В/Д, берет значние выдержки не позволяющие снимать с рук.

Хотя явной шевеленки я не заметил, No Hikari, шарф резкий. Если бы была шевелка, не было бы никаких признаков попадания в резкость. Фокус просто не по глазам наводили, поэтому есть ощущение не резкости партрета.

Алексей Савинов, согласен по поводу желтизны. Немешало бы подправить температутру кадра.

Желтит сильно лицо. ББ не исправлен, остаётся гадать намеренно ли, либо по неопытности...

No Hikari, спасибо нашел.

Google.com запрос "шевеленка", первая ссылка, часть вторая "Как избежать смаза". Вникайте.

No Hikari, если честно я не сильно понял ваше правило, есть ли где нибудь источник где можно по подробней об этом прочесть?

У вас шевелёнка. Есть простое правило — фокусное расстояние * 2 = минимальная выдержка. В вашем случае минимум 1/100 если шаг в 1/3 или 1/125 если шаг в единицу.