Источники света в ночном пейзаже.

Доброе вам время суток, уважаемые читатели. Меня зовут Сергей Шляга, я фотограф-любитель. Данная заметка предназначена для фотолюбителей, недавно открывших для себя такой вид фотографии как ночной пейзаж. В ней я хотел бы поделиться своим скромным опытом с начинающими фотолюбителями. Как следует из названия, сегодня я хотел бы затронуть тему источников света в ночной пейзажной фотографии.

Я, как и многие, впервые увидев ночные пейзажные снимки (в т.ч. и фотографии ночного города)  в исполнении опытных фотографов, был просто в восторге. Это меня очень вдохновило и заставило изучать соответствующие статьи о технике ночной фотографии (которых в глобальной сети предостаточно) и, соответственно, пробовать фотографировать в тёмное время суток самому. Со временем у меня появилось некоторое количество интересных (на мой взгляд) «ночных» кадров и кое-какой опыт, которым я и хотел бы поделиться с вами.

Обязательно используйте штатив  т.к. из-за малого количества света мы будем пользоваться длинными выдержками, что позволит нам избежать использования повышенных значений светочувствительности. Недостаток светосилы можно компенсировать продолжительной выдержкой. ISO старайтесь выставлять минимальным, чтобы снимки не оказались испорченными шумами. При использовании штатива, не забудьте отключить стабилизатор, поскольку при выдержке его работа может привести к появлению «смазов» на снимке.

• Работать лучше в режимах: M - мануальный,  A – приоритет  диафрагмы, Bulb - режим ручного управления длиною выдержки,  используется в тех случаях, когда значение выдержки требуется дольше  чем позволяют режимы М и А.
• Автофокус в условиях  недостатка света, как правило, работает некорректно, поэтому фокус мы будем выставлять вручную на определённую зону кадра (зачастую это передний план). Лучше пристрелять объектив ещё днём, определив и запомнив нужное положение фокусировочного кольца. Рекомендую вам почитать о гиперфокальном фокусном расстоянии – статей в глобальной сети достаточно.
• Один из актуальных вопросов при съёмке ночью - это баланс белого. При съёмке ночных улиц я обычно выставляю в настройках лампы накаливания или пробую снимать в авторежиме ББ. При съёмке ночного неба вдали от населённого пункта часто настраиваю баланс белого вручную по температуре в Кельвинах. Ночные снимки обычно снимаю в jpeg +RAW формате, поскольку при невысоких значениях iso камерный jpeg иногда способен очень точно передать цвет (а из того же варианта кадра в RAW такие оттенки при последующей обработке, лично мне, иногда бывает получить очень сложно).
• Применяйте тросик, ик-пульт  или таймер с 2-секундной задержкой. Так как нажатие на кнопку спуска затвора вероятнее всего приведёт к «шевеленке» на фотографии.
• Иногда я всё же использую встроенную фотовспышку,  как правило, для подсветки/фиксации объектов на переднем плане. Для этого задаём режим работы вспышки slow (синхронизация вспышки по первой или второй шторке затвора – в одном случае вспышка срабатывает начале съемки, а в другом – в конце и в начале).

Штатив или любая устойчивая поверхность для неподвижной фиксации фотоаппарата (когда я катаюсь на велосипеде я часто использую для этих целей седло велосипеда или гибкий мини-штатив который креплю на руль или седло, но такой вариант не подходит для ветреной погоды).

• Фотоаппарат с режимами M, А, Bulb. В большинстве современных фотоаппаратов все эти режимы есть, исключая совсем  простые автоматизированные «цифромыльницы».
• Объектив с возможностью ручной фокусировки. Лучший результат обычно получается при использовании светосильных объективов т.н. «фиксов»,  так как большинство зум-объективов, как правило, тёмные и не совсем подходят для такого вида съёмки (особенно звёздного неба, млечного пути).
• Мобильные источники света (ручные фонари, встроенный в мобильник светодиод, зажигалка и т.д.).  Лично я предпочитаю фонарик с нейтральным или тёплым светом.
• Пульт или тросик для дистанционного спуска затвора камеры. Если их у вас нет, то можно будет воспользоваться встроенным таймером спуска затвора. 
• Желательно брать с собой салфетки для очистки оптики от конденсата или частиц тумана.

Ну вот, у нас всё готово, аккумуляторы заряжены. Идём фотографировать ночь. А для того чтобы фотографировать, нам нужен конечно же свет…ну и объекты в кадре. Для себя я разделяю источники света в тёмное время суток  на несколько категорий:

• Естественные источники (свет от луны и звёзд, полярные сияния, молнии и зарницы, рассеянный и отражённый солнечный свет после заката и перед рассветом).
• Искусственные стационарные/неподвижные (стационарные электрические источники света зданий, улиц, крупных населённых пунктов в целом).
• Искусственные мобильные источники света (светодиоды мобильных телефонов, ручные и велосипедные фонари, свечи, фары автомобиля, встроенная фотовспышка…наверно я бы ещё отнёс сюда и костёр т.к.,  в разумных пределах, мы можем сами выбирать место, где он будет находиться).

Чаще всего все перечисленные выше источники света взаимодействуют друг с другом. Но, как правило, один из них (наиболее интенсивный в данном месте и в данное время, будет основным). И здесь у нас есть возможность выбирать: будем мы дополнительно использовать свой источник света (светодиоды мобильных телефонов, ручные и велосипедные фонари, фары автомобиля, костёр, свечи)  или нам достаточно естественных и стационарных искусственных источников для построения интересного кадра. 

Ниже, исключительно в качестве наглядного материала (без претензий на художественную ценность и совершенство технического исполнения) я приведу для примера несколько кадров с описанием условий съёмки.

1. Поздний осенний вечер. Туман и дым над баней, подсвеченные полной луной  и уличным  фонарём во дворе,  сделали возможным этот кадр. Света луны и фонаря оказалось вполне достаточно для использования довольно невысокого значения ISO при выдержке не более 30 сек и диафрагме 5,6 (оптимальное по резкости значение для используемого объектива). Тёплый свет в окошках добавил немного тепла и уюта  в кадр. Дополнительная подсветка на этом кадре мне не понадобилась. Режим М, выдержка 30сек., диафрагма f/5.6, ISO 250, фокусное расстояние 17мм. Модель объектива Tamron AF 17-50mm F2.8 XR Di-II LD, баланс белого автоматический.

2. В этот летний вечер мне повезло – я успел оказаться на нужном месте до того как до меня дошла гроза. Большая часть света на фотографии от вспышек молний. Режим М, баланс белого на автомате, выдержка  30 сек.,  диафрагма  f/5.6, ISO 250, фокусное расстояние 17 мм, модель объектива Tamron AF 17-50mm F2.8 XR Di-II LD.

3. Август, ночь вдали от населённого пункта. Маленькой компанией решили выехать за город чтобы сделать пару кадров звёздного неба - в интернете обещали звездопад. Но пока доехали, пока дошли до места предполагаемой съёмки,  небо затянуло облаками. Спонтанно сделал такой вот кадр. Облачно, лунного света мало. Как видите, на этом кадре фонарик в руках модели служит в качестве «световой кисти» для создания акцента на фотографии. Но модель и дерево также были «подсвечены» дополнительно фонариком в руках фотографа (меня)…причём очень ненавязчиво, чтобы не возник диссонанс с задним планом. Оба фонарика с холодным светом, поэтому помучившись с обработкой, я  решил оставить снимок в ч/б варианте. А для себя я решил  – желательно чтобы фонарик был с нейтральным или тёплым светом.  Режим М, выдержка 30 сек., диафрагма  f/2.8,  ISO 1000, фокусное расстояние 45 мм, модель объектива Tamron AF 17-50mm F2.8 XR Di-II LD.

4. Летняя ночь. Недавно прошла гроза и я выбрался поохотиться на молнии. К сожалению грозовой  фронт с вожделёнными «небесными странницами» сместился уже довольно далеко и мне удалось поймать много зарниц и далёкий разряд молнии (а ведь хотелось чтобы разряд был  на всё небо). Небо и задний план неплохо подсветило вспышками зарниц, а вот  лодки на переднем плане я немного подсветил фонариком – первый мазок световой кистью (фонариком) поближе к себе и довольно непродолжительный 5-7 секунд, а по лодочкам делал несколько проходов фонариком (для более равномерного распределения света) 15-30 секунд. Время дополнительной подсветки определяется опытным путём и зависит от настройки iso и мощности фонарика. Режим BULB, выдержка 239 сек., диафрагма  f/3.5, ISO 400, фокусное расстояние 17мм, Модель объектива Tamron AF 17-50mm F2.8 XR Di-II LD.

5. Ясная летняя ночь. Свет города раскрасил нижнюю часть неба в тёплый оранжевый. Во время съёмки очень удачно пролетал самолёт или спутник, оставив на фотографии трек. Трек не в виде прямой - из-за характерного искажения объектива «фишай».  Дополнительная подсветка не использовалась. Режим BULB,  выдержка  55.15 сек., диафрагма  f/5,6, ISO 1000,  фокусное расстояние 8 мм,  объектив пеленг 8а.

6. Зимний вечер. Деревья в инее выманили меня из дома. На этом кадре необычное сочетание холодного источника света (уличный фонарь) на переднем плане и более тёплого света от огней города на заднем плане. Дополнительно на все объекты в кадре накладывается и свет луны. Режим A, автоматический баланс белого, выдержка  10 сек.,  диафрагма  f/6.3, ISO 250, значение компенсация экспозиции 2.70 eV,  фокусное расстояние 12 mm,  модель объектива  sigma 10-20/4-5,6

7. В августе ехал вечером на велосипеде домой вдоль реки.  Моё внимание привлекла плавучая беседка на воде подсвеченная фонарями. Решил остановиться и сделать пару кадров. При просмотре материала дома был удивлён и обрадован - на одном из кадров камера зафиксировала падающий метеорит. Свет: тёплый на переднем плане – от фонарей слева, и холодный вдали – от прожектора. Режим М, автоматический баланс белого,  выдержка  30 сек., диафрагма f/4, ISO 400, фокусное расстояние 17мм, модель объектива Tamron AF 17-50mm F2.8 XR Di-II LD.

8. Морозный зимний вечер. Мне повезло запечатлеть этакий эффект «театра теней» - здесь проекция дерева наложилась на дымовую завесу. Источник света – уличный фонарь. Режим М,  выдержка 30 сек., диафрагма f/5,6, ISO 400, баланс белого - лампы накаливания, фокусное расстояние 8 mm, объектив пеленг 8а.

9. Летняя ночь. Встающая луна за спиной даёт достаточно света для прорисовки дальнего плана в кадре. Свет костра отлично освещает все объекты на переднем плане, дополнительное освещение здесь не нужно.  Режим М, выдержка  30 сек.,  диафрагма f/4, ISO 400, фокусное расстояние 10 мм, модель объектива Sigma 10-20/4-5,6, баланс белого выставлен вручную – температура 3800 К.

10. На данном кадре довольно интересное сочетание холодного и тёплого источников света. В качестве источника тёплого света выступают огни населённого пункта за рекой, а в качестве источника холодного – ксеноновый свет фар проезжающего автомобиля, который в данном случае выполняет роль своего рода световой кисти. Режим М, выдержка  30 сек.,  диафрагма f/3,2, ISO 400, фокусное расстояние 17 мм, модель объектива Tamron AF 17-50mm F2.8 XR Di-II LD, баланс белого выставлен вручную – температура 3500 К.

11. Летняя ночь вдали от населённого пункта, ночной туман, полная луна. Люблю такое сочетание тумана и лунного света – на тёмном фоне кажется, что освещённый луною туман, светится сам. Освещение при этом получается мягким, так как туман отлично рассеивает и смягчает свет. Дополнительные источники света не использовались. Режим  М, выдержка 30 сек.,  диафрагма f/3.5, ISO 200, фокусное расстояние 17 мм, модель объектива Tamron AF 17-50mm F2.8 XR Di-II LD, баланс белого автоматический.

12. Морозный зимний вечер накануне рождества. Немного побродив по заснеженному склону холма, я нашёл ракурс при котором фонарь на заднем плане подсветил дым из трубы бани, превратив его в «факел» приятного тёплого цвета. Кроме «факела» меня порадовали тени, лёгшие на поверхность снега на переднем плане, что добавило кадру немного динамики. За счёт того, что белый снежный покров на склонах ложбины хорошо отражает свет, света  от нескольких фонарей оказалось вполне достаточно для освещения, как  переднего, так и заднего планов. Режим М, выдержка  30 сек.,  диафрагма f/4, ISO 200, фокусное расстояние 17 мм, модель объектива Tamron AF 17-50mm F2.8 XR, баланс белого автоматический.

13. Безоблачная летняя ночь. Луна ещё не поднялась. Из естественного света -  только свет звёзд. В такие моменты я начинаю жалеть, что не купил до сих пор какой-нибудь светосильный широкоугольник с фиксированным фокусным расстоянием. Место съёмки находится вдали от крупных населённых пунктов, только сравнительно недалеко расположенный посёлок сельского типа даёт о себе знать тёплым ореолом за кромкой леса. Эта фотография, в общем-то, не постановочная – просто решил сделать кадр на память, не предупредив об этом соратников по походу (сплав на надувных каяках). Поэтому люди в кадре двигались и получились смазанными. Объекты на переднем плане кадра осветил довольно яркий походный светодиодный фонарь с нейтральным тоном света. Дополнительных источников света не применялось. Режим BULB, выдержка  45 сек.,  диафрагма f/4, ISO 1250, фокусное расстояние 10 мм, модель объектива Sigma 10-20/4-5,6, баланс белого выставлен вручную –  температура 3500 К.

14. Туманный осенний вечер. В такие вечера, с густым туманом, люблю пройтись по городским или деревенским улочкам. На мой взгляд, кадры с ночным туманом и одинокими фонарями выглядят мистично и «атмосферно». Знакомые, казалось бы места, совершенно преображаются. В данном случае фонарь за спиной фотографа удачно подсветил деревья, забор и дорогу на переднем плане, а фонари, расположенные дальше по улочке, подсветили саму туманную дымку и дали дополнительный объём фотографии. Дополнительных источников света не применялось. Режим A, выдержка  5 сек.,  диафрагма f/8, ISO 200, фокусное расстояние 16 мм, модель объектива Sigma 10-20/4-5,6, баланс белого –  лампы накаливания.

15. Тёплая летняя ночь, свет полной луны, туман. Как я уже писал, мне очень нравятся такие условия съёмки. Хотя в этом случае, за счёт туманной дымки и обилия лунного света, звёзд почти совсем не видно. Здесь мы использовали фонарик не для подсветки объектов в кадре,  а в качестве формирования видимого луча света. В руках модели диодный велофонарик с регулировкой фокусировки  на самый узкий  луч. Поскольку слой тумана не выше 3-4 метра над землёй, мы получаем луч определённой длины – «световой меч». Да пребудет с вами сила… светосила))). Режим М, выдержка  30 сек.,  диафрагма f/4, ISO 200, фокусное расстояние 33 мм, модель объектива Tamron AF 17-50mm F2.8 XR Di-II LD, баланс белого выставлен вручную – температура 3500 К.

16. Ещё один интересный для меня кадр. Зимний вечер, штиль. Деревья в инее расположены  на окраине населённого пункта, примерно в 40м от дороги, на обочине которой  несколько уличных фонарей  холодного света. Пасмурно,  сплошная низкая облачность, небо подсвечено огнями города (смешанное по температуре освещение). Режим А, выдержка  20 сек.,  диафрагма f/5, ISO 200, фокусное расстояние 17 мм, модель объектива Tamron AF 17-50mm F2.8 XR, баланс белого автоматический.

17. Поздний осенний вечер. Улицы города накрыл вечерний туман. Источники освещения – уличные фонари с разной температурой света. Режим М, выдержка  30 сек.,  диафрагма f/5,6,  ISO 200, фокусное расстояние 17 мм, модель объектива Tamron AF 17-50mm F2.8 XR, баланс белого автоматический.

18. Предпоследняя ночь июля. Луна ещё не поднялась над горизонтом, лёгкая облачность. В правой части кадра мы видим небо с заревом от огней населённого пункта. Передний и средний планы кадра подсвечены довольно мощным фонариком с рассеянным пучком света. Свет «наносился» мазками: более быстрыми для переднего плана (трава) и более продолжительными и неспешными для среднего плана (дерево). Делалось несколько пробных кадров для выявления оптимального времени воздействия светом на передний и средний план. Левая часть переднего плана освещена немного интенсивнее за счёт того, что я пытался подольше воздействовать светом на дерево, а т.к. луч света рассеянный и весьма широкий, то часть света попала и на траву перед деревом.  Как по мне, на правую часть переднего плана в кадре нужно было воздействовать светом чуть подольше, чтобы компенсировать более светлую левую часть.  Режим BULB, выдержка  62 сек.,  диафрагма f/4, ISO 1250, фокусное расстояние 10 мм, модель объектива Sigma 10-20/4-5,6, баланс белого выставлен вручную –  температура 3600 К.

Надеюсь, что приведённых выше  примеров вам будет достаточно в качестве наглядного материала. Как вы понимаете, мы разговариваем о снимках, сделанных фотокамерами с достаточно большим размером матрицы (в среднем это crop 1,5). Но это не значит, что  мыльницей нельзя сделать интересных ночных кадров. С ними тоже можно получить неплохие результаты, снимая в таких условиях,  где не приходится задирать ISO. Например, при наличии городского освещения или полной луны (но звёздное небо такой камерой будет снять уже проблематично). См. фото ниже: одно из них сделано простейшей цифромыльницей panasonic DMC-LZ7, а второе – старым ультразумом olympus SP570UZ .

В первом случае: Panasonic  - дешёвая компактная камера с автоматическими сюжетными режимами съёмки. Режим автоматический – «ночная съёмка», выдержка 5 сек., диафрагма f/3.1, ISO 100, значение компенсация экспозиции 2.00 eV, баланс белого автоматический. Источники света – уличные фонари с тёплым светом.

Во втором случае: olympus SP570UZ , выдержка 15сек. (максимальная для этой камеры), съёмка в режиме А, диафрагма  f/3.5,  ISO 64. В данном случае источники света – уличные фонари с разной температурой света.

Света в обоих случаях достаточно, дополнительная подсветка здесь не использовалась.

Итак, подведём итоги:

• Далеко не всегда в кадре нужна дополнительная подсветка, часто хватает естественных и стационарных источников света.
• При работе световой кистью (фонариком)  для подсветки переднего, среднего и, если позволяет выдержка и мощность фонарика, дальнего планов не забывайте, что объекты, ближе расположенные к источнику света, будут освещены интенсивнее, чем удалённые. Поэтому время воздействия световой кистью для дальних объектов желательно дольше, чем для более близких объектов.
• У разных камер будут разные пороги ISO, после которых появляются критичные для фото шумы и артефакты. Значение ISO без причины лучше не увеличивать.  Поэтому при малом количестве света, если есть возможность, то лучше увеличить время выдержки. Если этого мало, то приоткрыть диафрагму (с учётом того, что у каждого объектива рабочее значение максимально открытой  диафрагмы, при котором картинка сохраняет достаточное для вас значение резкости, будет индивидуальным). И только когда эти меры уже исчерпаны, повышайте светочувствительность.
• В темноте наши глаза адаптируются к недостатку освещения и, оценивая только что отснятый кадр, желательно учитывать, что картинка на ярком экране камеры  нам будет казаться светлее чем при последующем просмотре на мониторе компьютера.
• Учтите, при обработке обычно намного тяжелее исправить пересветлённые участки кадра, чем теневые.
• Если при построении кадра вам требуется присутствие в композиции фигуры человека, то вы должны понимать что ему нужно будет соблюдать неподвижность всё время экспонирования кадра (лучше выбирать для этого максимально удобные и устойчивые позы). В случае,  если вы хотите получить на фото полупрозрачный силуэт человека, ему следует некоторое время быть неподвижным, после чего просто быстро уйти из зоны кадра. Например, при выдержке 30 секунд, человеку достаточно будет находиться в кадре около 15 секунд.
• При необходимости в сверхдлинных выдержках (от нескольких минут и более) можно пользоваться несколькими способами (перечислены только основные):

  -    режим BULB (съёмка одним кадром),

  -    делаем любое нужное количество кадров с длинной выдержкой и сшиваем их в один с помощью простой программы,

  -    используя режим мультиэкспозиции, брекетинга или HDR – в этих режимах фотоаппарат делает заданное количество кадров и, обычно, сам их объединяет в один (рекомендую отдельно ознакомиться с описанием этих режимов). Думаю, можно не пояснять, что для таких кадров должно быть исключено любое смещение камеры и спуск затвора должен производиться без касания камеры руками. То есть здесь обязательно нужен пульт или спусковой тросик.

•  Ночная фотография даёт широкие возможности для осуществления различных задумок со светокомпозицией.  Нужно только набраться терпения и пробовать, комбинировать разные виды освещения, учитывать и анализировать различные факторы, влияющие на результаты. Поэтому пробуйте, фантазируйте, экспериментируйте - результат не заставит себя ждать. 

Удачных вам кадров! Да пребудет с вами светосила)))

Текст и фото: Сергей Шляга

Данный материал предназначен только для ознакомительных целей и не может быть использован (в том числе в электронных и печатных изданиях, а также для коммерческих целей)  без согласия автора.